Сегодня речь пойдет снова о книге Элен Дюжарден и небольшая выдержка из нее, не потому, что мне не о чем больше рассказать самой, а потому, что не вижу смысла переписывать по миллиону раз одно и тоже.
Скажу от себя лишь одно, Элен хоть и пишет потом, что этот раздел ей пришлось под гнетом издательства выдавить из себя через силу, однако для меня было крайне полезным прочитать для общего развития и разложения всего того, что знаю сама по полочкам. Всегда подмечаешь чего-то новенькое. Элен пишет, что при создании книги, ее вынудили написать о съемке с искусственным светом, потому как книга о фотографии не может не содержать такую главу. Она собралась с мыслями и выдала все, что знает, не смотря на то, что предпочитала снимать с естественным освещением. На сегодняшний день в ее новой книге уже более осмысленный раздел об искусственном освещении и съемках при свете ламп, но мне кажется, что и этот раздел из ее первой книги достоен внимания.
"Несмотря на мою глубокую убежденность в преимуществах естественного света (в отличие от всех разновидностей искусственного), должна признать, что я бывала в таких местах и обстоятельствах, где его просто не хватало для создания хорошего изображения. И вместо того, чтобы прекращать съемку и переносить ее на другой день, я научилась в трудную минуту дополнять имеющийся свет различными источниками и средствами искусственного освещения.
Когда дело дойдет до приобретения и применения этих инструментов, количество принадлежностей и навыков, необходимых для манипуляций всеми техническими параметрами, может стремительно возрасти. Но одно из главных свойств искусственного света заключается в том, что его возможности бесконечны.
Не говорила ли я то же самое о естественном освещении? Говорила. И вот почему оба дают массу возможностей: они обеспечивают свет. Для создания фотографий, от которых вы будете получать удовольствие, крайне важно знать, как обращаться с тем светом, который имеется в вашем распоряжении. И тут нужно многое учитывать, независимо от того, какой источник освещения у вас имеется. В этой главе содержатся основные сведения об искусственном освещении.
Осветительное оборудование
Приобретение оборудования для искусственного освещения обойдется в кругленькую сумму, а при настройке параметров некоторых приборов могут возникнуть трудности. Поэтому я советую вам начать с основного, базового оборудования и некоторое время поработать с ним, особенно если вы лишь собираетесь отправиться в свое первое приключение в мир фотографии. Скоро вы поймете, что каждый новый инструмент открывает широкий спектр возможностей в тех случаях, когда естественное освещение отсутствует.
Вы можете спросить, почему бы просто не взять для освещения блюда настольную лампу и экран? Предлагаю вам испробовать и этот вариант. Но я не думаю, что вы окажетесь полностью довольны результатами, потому что качество и количество света имеют большее значение, чем форма его подачи.
Видите ли, фотографы разгуливают с комплектами искусственного света не потому, что это круто. Существуют конкретные причины для использования систем искусственного освещения, и они вовсе не в том, чтобы вы потратили как можно больше денег на фотографию или чтобы заставить вас таскать тяжелое большое оборудование. Скорее, они существуют из-за того, что качество и количество света имеют в фотографии огромное значение. И правильный свет в моей работе никогда не удастся получить с помощью светильника на тумбочке у кровати, даже если в него вкручена лучшая лампа, какую только я смогу найти.
Чтобы подобрать наиболее подходящие источники искусственного освещения для лично вашей съемочной площадки, оцените свой бюджет, время, которое вы готовы потратить на установку и настройку приборов, и пространство, в котором вы обычно работаете. Советуйтесь с другими фотографами, проводите свои исследования и найдите такую комбинацию приборов, которую сочтете оправданной.
Студийный комплект
Если у вас есть специально отведенное место для занятий фудфотографией, дома или на работе, стандартный студийный набор будет прекрасным вариантом на первое время. В него входят стойка, галогеновая лампа накаливания и специальный зонт. Такая разновидность комплекта называется системой постоянного освещения. Большинство людей, начав работать со студийным светом, обнаруживают, что этим набором проще управлять, чем импульсными источниками, и с его помощью можно получить освещение, близкое к естественному.
Фотосъемка при искусственном освещении
Импульсный прибор представляет собой один большой источник света, часто превосходящий по мощности все остальные источники.
В свою очередь, лампы постоянного света позволяют видеть, куда направлен свет, и они дают достаточно света для проведения съемки на небольшом пространстве. Это идеальное решение для большинства фуд-блогеров, гурманов и начинающих фотографов. Даже я, будучи профи, обожаю свой комплект постоянного света в качестве вспомогательного источника освещения, когда это необходимо.
Большое пространство потребует больше осветительных приборов и зонтов, но когда вы подключите одну единственную осветительную лампу в вашем студийном комплекте, вашей первой реакцией, вероятней всего, будет: «Ого! Какая яркая штука!» Да, так и есть!
В зависимости от силы света ваших домашних осветительных приборов, может потребоваться приглушить их, особенно если у вас дома яркое освещение. Это поможет избежать появления желтого или оранжевого оттенка в ваших фотографиях.
Лампы
Осветительные приборы с зонтом, входящие в большинство комплектов, имеющихся в про-
даже, содержат яркую галогеновую лампу мощностью в пределах от 500 Вт до 750 Вт. В зависимости от угла раскрытия зонта эти лампы могут излучать очень мощный свет с большого расстояния. Вы можете начать с галогеновой лампы мощно- стью 500 Вт, но я бы порекомендовала обзавестись, не откладывая, 750-ваттной, если она не входила в ваш освети- тельный комплект. Между ними — большая разница.
Но будьте осторожны! Эти крошечные галогеновые лам- почки невероятно мощны — и чрезвычайно хрупки. До- статочно один раз слегка стукнуть ею об стену, и колба вылетит. И если срок выполнения работы поджимает, что ж, это может стать реальной проблемой. Каждый раз, когда вы меняете такую лампу, планируйте покупку нескольких дополнительных ей на замену. Стоят они умеренно, так что это не будет слишком обременительно для кошелька.
 |
В стандартный комплект студийного света входят стойка, зонт и галогеновая лампа.
f/4.5, ISO 250, 24–70 mm, L
|
Альтернатива студийному комплекту
Если вы не хотите связываться
с осветительными приборами, входящими в студийный комплект,
вы можете приобрести строительные галогеновые лампы, которые либо
уже закреплены на стойке, либо легко крепятся к ней прочным фиксатором. Такие лампы по качеству аналогичны лампам из студийного комплекта
и очень прочны, но они несколько тяжеловаты — имейте это в виду, если предполагается их передвигать.
Другая особенность галогеновых ламп состоит в том, что они очень сильно и очень быстро нагреваются. Существуют особые разновидности зонтов/насадок для осветительных приборов, предназначенных специально для «горячих» ламп постоянного света. Обычные зонты для импульсных источников света использовать нельзя, поскольку они не предназначены для высоких температур. И мне это хорошо известно. Однажды я оказалась не в состоянии надежно закрепить зонт в открытом положении, и он стал медленно закрываться, пока я была занята фотографированием. Я не осознавала, что происходит, пока... Да уж, запах горящей материи способен отвлечь от других дел! Теперь у меня есть серебряный зонт с дыркой, которая образовалась за считаные секунды. Урок усвоен.
Чтобы избежать проблемы с нагреванием, обдумайте вариант использования «холодных» ламп в качестве альтернативы. Это флюоресцентные лампы, которые не нагреваются. Они дают свет, цветом похожий на дневной, так что их можно использовать для усиления света в дополнение к уже имеющемуся в помещении естественному свету. Как и у галогеновых ламп, мощность флюоресцентных выражается в ваттах.
Что касается флюоресцентных ламп, существует большой разброс в их цветовой температуре, что может не лучшим образом сказаться на вашем снимке, если для съемки вы выбрали режимы баланса белого «Автоматический» или «Флюоресцентная лампа». Если вы делаете выбор в пользу флюоресцентного света, постарайтесь самостоятельно настроить баланс белого на своей фотокамере (что хорошо объясняется в инструкциях ко всем камерам), перед тем как приступить к съемке. На мой взгляд, такие лампы могут стать прекрасным дополнительным освещением, но не так хорош в качестве доминирующего источника света.
Зонты
Фотографический зонт ничем не отличается от привычного дождевого зонта, но, разумеется, у него совсем иное назначение. Он открывается и закрывается как обычный зонтик, но у фотографического зонта есть отражающий внутренний слой. Да, даже белые фотографические зонты имеют отражающие свойства.
Такие зонты используются для рассеивания света. Чтобы воспользоваться фотографическим зонтом, направьте галогеновую лампу прямо в него, а затем направьте зонт на объект съемки или в сторону от него, чтобы по- лучить разный рисунок теней и световых бликов. Смещение зонта ближе к объекту сделает поток света шире, благодаря чему свет попадет на боль- шее количество участков в кадре. Смещение зонта дальше от объекта дает обратный результат.
Разные типы зонтов производят разные эффекты.
Белый зонт создает мягкий рассеянный свет, но поскольку он не на 100% непрозрачен, некоторое количество света теряется. Такие зонты создают равномерное освещение.
Зонт с черным внешним покрытием практически не пропускает сквозь себя свет, что означает, что весь свет полностью отражается на объект съемки.
Зонты с серебряным внутренним слоем похожи на белые зонты, но имеют более сильные отражающие свойства и могут послужить источником резких теней.
Что лучше — это вопрос личных предпочтений, и это касается почти каждого предмета фотооборудования. Зонты хороши тем, что они недороги (цены начинаются от 20–30 долларов), благодаря чему можно приобрести несколько штук для использования в разных типах проектов.
Диффузные экраны
Рассеивание имеет решающее значение, когда дело касается искусственного освещения, и если у вас в студийном комплекте есть зонт, скорее всего, у вас уже имеется все для хорошего рассеивания (подробное рассмотрение рассеивания вы найдете в разделе «Рассеивайте и отражайте свет» в главе 3 книги ). Но возможны случаи, требующие иного инструмента рассеивания, такого как диффузный экран, который представляет собой полупрозрачный сетчатый материал, закрепленный на раме. Диффузные экраны могут быть переносными, если их размер достаточно мал, или могут крепиться к стойке.
Диффузные экраны одновременно и рассеивают, и отражают свет, не изменяя его цвет или качество. Они имеют разную степень пропускания света, которая зависит от плотности тканого полотна. Диффузные экраны бывают одинарной и двойной степени — это означает, что они могут уменьшать свет на половину (одинарные) или на целую (двойные) ступень диафрагмы.
Устойчивость стойки
Пользуясь студийным комплектом, важно знать, что стойки падают. В силу того, что эти комплекты предназначены для использования в помещении, стойки в них не очень прочные. Они запросто могут упасть на пол, но обычно от таких падений они не ломаются. Попробуйте утяжелить ваши осветительные стойки с помощью мешков с песком, и не пускайте детей и домашних животных в ту зону, где установлена стойка. Возможно, хорошей идеей будет перейти на более надежную и устойчивую стойку, особенно если вы пользуетесь осветительной системой чаще нескольких раз в год и/или вне помещения.
Баланс!
Перед использованием искусственного света не забывайте корректировать настройки баланса белого в вашей камере. Поскольку разные типы ламп дают разную цветовую температуру, вам обязательно следует установить баланс белого, соответствующий условиям на вашей съемочной площадке. По собственному опыту знаю, что режим «Лампа накаливания» хорошо себя зарекомендовал в съемках еды при искусственном освещении. Обычно этот режим требует минимальной коррекции при постобработке. Но не верьте мне на слово. Сравнивайте разные варианты всякий раз, когда проводите съемку, и выбирайте тот, который лучше всего подходит для получения результата, к которому вы стремитесь, Вернитесь к главе 2 за дополнительной информацией о параметрах настройки и режимах фотокамеры.
Фотография внизу слева была сделана в автоматическом режиме баланса белого, универсальной установке в условиях естественного освещения. Обратите внимание на оранжевый и светло-коричневый оттенок. Для второго снимка я поменяла баланс белого на режим «Лампа накаливания». Это ослабило интенсивность светло-коричневого тона. В изображении еще остался розовый оттенок, но это можно исправить в процессе постобработки. См. дополнительную информацию о редактировании изображений в главе 8
(«После съемки»).
 |
Автоматический баланс белого, f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L (слева)
Баланс белого в режиме «Лампа накаливания», f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L (справа)
|
Диффузные экраны профессионального уровня недешевы, но вы можете имитировать их свойства дома, сложив несколько листов тонкого пергамента или используя непрозрачную бумагу разной плотности, которую можно купить в магазине товаров для рукоделия. Не- прозрачные экраны, которые идут в комплекте с отражателем (как тот, который прилагался к моему большому отражателю, или маленький 50-сантиметровый круглый) также отлично сочетаются со студийными осветительными приборами.
Студийное оборудование, которое я использую дома, не представляет собой ничего грандиозного или выдающегося, но оно зарекомендовало себя как надежное в об- стоятельствах, требующих искусственного освещения. Я пользуюсь этим студийным набором несколько раз в год — чтобы сфотографировать что-нибудь в сжатые сроки, когда за окном темно, или чтобы соблюсти требования арт-директора в работе над особым проектом.
И я до сих пор пользуюсь первым купленным мной комплектом для фотостудии — Lowel Tota Pak, стоимость которого составляет примерно 210 долларов. Его легко установить и настроить, и этот комплект прост в использовании и хранении. Но еще важнее то, что он обеспечивает мне бесперебойный свет для работы, когда естественного освещения недостаточно. Сейчас доступны сотни разновидностей комплектов студийного освещения, так что внимательно изучите и сравните разные модели, чтобы найти лучший на ваш взгляд.
Установка и настройка оборудования
Подключив осветительные приборы к электросети, вы можете расставлять лампы и зонты разными способами для достижения различных результатов. Работая над установкой осветительного оборудования, обратите внимание, как расположение каждого элемента влияет на мягкость света, а также на тени и темные участки. Кстати, обратите внимание, как использование отражателя меняет свет в изображении.
Не забывайте, что я работаю с RAW-файлами, поэтому в заключительной обработке этих фотографий потребовалось только слегка добавить резкость и усилить контрастность. Ни освещение, ни экспозиция, ни баланс белого в этих фотографиях не подвергались редактированию.
Студийные осветительные приборы и зонты
Когда дело касается света, то немногое, что вы должны сделать, — это взять его в свои руки! Это значительно проще осуществлять, имея дело с искусственным освещением, поскольку вы сами перемещаете источники света. Но, как показано справа и на следующих страницах, спосо- бов реализации одного и того же так же много, как и результатов.
Фотография справа вверху иллюстрирует способ установки источника света на просвет через зонт, при этом и лампа, и зонт направлены в потолок.
 |
Этот кадр был сделан с использованием
описанной выше схемы установки оборудования.
Обратите внимание на мягкий ровный свет и очень
незначительные тени в этом натюрморте.
Баланс белого «Лампа накаливания»,
f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L
|
 |
Лампа светит сквозь зонт, причем и лампа,
и зонт направлены в сторону потолка, отражающего свет.
f/8.0, ISO 800, 24–70 mm, L
|
Многофункциональный зонт
В большинстве случаев зонт в стандартных наборах студийного освещения лучше всего использовать в качестве поверхностей, работающих на отражение — нежели в качестве работающих на просвет. Снимайте с зонтом на отражение, развернув лампу и купол зонта в обратную сторону от объекта съемки. Таким образом вы будете использовать зонт в качестве отражателя. Когда вы снимаете с зонтом на просвет, вы используете его в качестве рассеивателя.
Расстояние имеет значение
Устанавливая свое осветительное оборудование, обратите внимание на разные результаты, которые получаются при различных расстояниях между осветительным прибором и объектом вашей съемки. При использовании электрических ламп, дополняющих естественный свет, стойку с лампой можно разместить дальше от объекта. Когда электрические лампы являются доминирующим источником света, возможно, будет лучше сократить это расстояние. Проверьте расположение предметов на съемочной площадке и сделайте несколько пробных снимков, чтобы определить, на каком удалении от объекта следует разместить осветительные приборы.
Свет, направленный в потолок, хорош тем, что он заметно уменьшает яркий блеск, образующийся на белой фарфоровой тарелке. Такое расположение также называют отражением света от потолка. Его можно попробовать применить при съемке натюрмортов с использованием обычной фарфоровой посуды, если вы фотографируете при искусственном освещении. Блеск может сильно отвлекать внимание, к тому же он мешает сосредоточиться на изображении именно еды.
Белый потолок, на который направлена лампа, отражает свет на пирожные, несколько усиливая его по мере того, как он падает и охватывает объект. В дополнение к этому падающий свет на пирожные отражает белая панель.
Данный прием заполняет светом те участки слева, которые могли бы стать резкими тенями. Добавление серебряного отражателя в эту схему расположения приборов еще сильнее уменьшило бы тени. Подобный способ установки оборудования следует применять, чтобы устранить как можно больше темных участков, одновременно используя столько света, сколько вы можете.
Помните, что размер панели в данном случае не сильно влияет на результат, поскольку объект съемки относительно мал. В фотосъемке композиции, занимающей стол целиком, панель большего размера лучше распространит свет на более широкую сцену.
Чтобы добиться такого же уровня освещения в фотографиях, представленных на следующей странице, которые были сделаны с использованием зонта, направленного на блюдо (и лампы, светящей сквозь него), какой у меня получился в изображении на предыдущей странице (снятого с использованием зонта, направленного в обратную сторону от блюда для отражения света), я увеличила компенсацию экспозиции на полшага в режиме «Приоритет диафрагмы», прежде чем нажать на кнопку спуска затвора. Обязательно проверьте настройки и режимы вашей камеры, чтобы удостовериться, что они установлены в соответствии с условиями съемки.
На фотографии внизу слева свет мягкий, потому что он рассеивался, проходя сквозь зонт. Тем не менее сохранились тени и темные участки, поскольку свет не отражался. Ощущение мягкости прекрасно помогает подчеркнуть кремовую текстуру глазури.
Настраивайте свое оборудование, руководствуясь непосредственно едой, которую вы фотографируете. Этот найденный нежный образ пирожных совсем не подойдет, если вы снимаете тушеную говядину или пиццу, которые могут выглядеть лучше, для получения дополнительного света если зонт и лампа направлены в потолок. Протестируйте несколько разных схем расстановки оборудования, чтобы понять, какая лучше всего подходит для вашего конкретного блюда.
Рассеивание с помощью диффузных экранов
Признаюсь, что одним из моих излюбленных способов фотосъемки с использованием студийного комплекта является тот, который применен для съемки последней серии фотографий (на следующем развороте): через диффузный экран без использования зонта. Я предпочитаю его, поскольку свет рассеивается мягко, но остается ярким. Я стараюсь использовать либо рассеиватель размером 100×150 см из моего комплекта отражателей, либо — для работы с мелкими объектами — тот, который прилагался к 50-сантиметровому отражателю. Я считаю, что диффузные экраны прекрасно справляются с рассеиванием света, не являясь при этом сложным оборудованием. Это очень похоже на мой метод рассеивания естественного света, падающего из окна, с помощью простыни, как описано в главе 3.
Схема установки: лампа светит сквозь зонт, который направлен на объект (вверху слева).
 Эта фотография пирожных также была сделана с использованием зонта и лампы, направленных на них, но в отраженном свете. Левая сторона композиции теперь сильнее освещена, и тени стали меньше. Баланс белого «Лампа накаливания», f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L |
 |
Эти пирожные были сфотографированы
с использованием зонта и лампы, направленных
на них, без отражателя. Обратите внимание на тени
с левой стороны композиции.
Баланс белого «Лампа накаливания»,
f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L
|
Изображение вверху на следующей странице иллюстрирует схему, которую я применяю, когда фотографирую с большой белой панелью и студийным источником освещения. Поскольку электрическая лампа довольно мощная, я ре- шила слегка развернуть ее в сторону от панели, и это практически не оказало влияния на количество рассеиваемого света. В данном случае я больше всего была озабочена тем, чтобы лампа не прожгла дыру в панели, если бы она находилась слишком близко. Я установила баланс белого в режим «Лампа накаливания» и использовала отражающую панель. Данная схема показывает, как я расположила оборудование для съемки этих фотографий с пирожными.
Свет на нижней левой фотографии рассеивался через слабопрозрачную панель. Поскольку свет рассеивается, он мягко падает на объекты, а не резко светит на них. Похожий результат можно было бы получить, фотографируя со вспышкой, прямо направленной на объекты. Само по себе получилось неплохо, но я сделала еще парочку снимков, чтобы опробовать результат воздействия света, отражаемого на пирожные.
Для фотографии внизу справа я лишь добавила к композиции белую панель с левой стороны для того, чтобы отражать свет на пирожные и свести тени к минимуму. Очертания пирожных стали очень четко выраженными и без этих теней, и фотография в целом остается четкой. Направленность света на ней аналогична той, которая была бы при попадании света через окно, как было описано в разделе «Свет из окна» в главе 3.
При съемке важно учитывать особенности преобразования света путем рассеивания и отражения света, независимо от того, искусственным или естественным освещением вы пользуетесь. Как вы знаете, для отражения света я преимущественно применяю белую панель. Я называю свой серебряный отражатель «Большой Бертой» (название самой большой пушки Первой мировой войны. — Прим. ред.), потому что использую его только
в тех случаях, когда мне нужен мощный отражатель, а не маленький белый лист. Я призываю вас экспериментировать с разными отражателями — золотым, серебряным, белым, — чтобы разобраться, какому из них
вы отдаете предпочтение.
Встроенная вспышка
Пользуетесь ли вы компактной камерой или зеркальной камерой начального уровня, скорее всего, в ней есть встроенная вспышка. Правда, в зеркальных камерах она называется выдвижной (или выскакивающей) вспышкой, потому что она появляется лишь тогда, когда вы включаете функцию «Вспышка». Нужна ли вам отдельная вспышка — решать только вам. Это
 |
Большая белая панель в этой схеме освещения
используется вместо зонта.
f/6.3, ISO 800, 24–70 mm, L
|
Пирожные (внизу слева) были сфотографированы при свете, рассеянном через большую белую панель, но без отражателя. Обратите внимание на тени с левой стороны композиции.
В снимке пирожных (внизу справа)
использовался свет, рассеянный через большую
белую панель
и отраженный с противоположной стороны.
Отражение света сводит к минимуму тени слева
и делает снимок более четким.
 |
| Баланс белого «Лампа накаливания», f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L |
 |
Баланс белого «Лампа накаливания»,
f/3.5, ISO 640, 100 mm, Macro L
|
Ой-ой, горячо!
«Горячий башмак» — крепление для фиксации дополнительного оборудования на верхней части корпуса камеры. Это место, куда может быть прикреплена вспышка, которая выглядит как квадратная перевернутая буква U с металлическим контактом в центре. У вспышки есть соответствующий разъем в нижней части, который позволяет ей вставляться в «горячий башмак». У этого разъема есть металлический контакт, который соединяется с «горячим башмаком» для активизации. Чтобы активизировать вспышку, разъем «горячего башмака» и точка крепления вспышки замыкаются друг на друга посредством электрической цепи
в конструкции вспышки. В конструкции некоторых вспышек имеется фиксирующая лента или ремень для закрепления вспышки на «горячем башмаке».
Вопрос личных предпочтений... как ношение зеленой одежды в день Святого Патрика. Вы не должны, но, возможно, это сделает ваш день более приятным.
Если вы обзаведетесь профессиональной камерой, то заметите, что известные производители убрали выдвижную вспышку и установили «горячий башмак» для внешней вспышки. Я пред- полагаю, что они исходят из того, что люди, пользующиеся профессиональными камерами, уже исследовали пределы возможностей вмонтированных в камеру вспышек и знают достаточно об их недостатках, чтобы прибегнуть к внешним вспышкам. Модели для непрофессиональной съемки предлагают опции и выдвижной вспышки, и «горячего башмака», что представляет собой прекрасный вариант для тех, кто хочет последовательно изучить все возможности освещения вспышкой.
С помощью встроенной в камеру вспышки можно значительно улучшить изображение, но как только вы всерьез займетесь фотографированием при искусственном освещении, ее возможности покажутся вам довольно ограниченными. Чтобы получить качественные фотографии, используя выдвижную вспышку, расценивайте ее как самостоятельный источник света, а не как дополнительный режим в ва- шей камере.
Мой совет подразумевает, что не надо направлять вспышку прямо на объект вашей съемки. Прямой свет рисует грубые тени и яркие нежелательные пятна, и придает композиции ненатуральный вид.
Конечно, этого сложно избежать, используя встроенную вспышку, поскольку в большинстве случаев невозможно поворачивать ее головку, чтобы отразить свет от потолка или стены или рассеять и смягчить его. Поэтому я рекомендую использовать маленькие хитрости для рассеивания и отражения света вашей выдвижной вспышки. О них будет рассказано позже в этой главе.
Фотография салата с креветками на следующей странице (вверху слева) была сделана с использованием выдвижной вспышки на камере Rebel XTi (данная модель в России известна под названием Canon EOS 400D. — Прим. перев.), которая находилась в вертикальном положении. Вспышка была на- целена в сторону салата и слегка смещена от центра. Кроме того, в комнате было включено верхнее освещение. Обратите внимание на слишком ярко освещенные участки на салате на переднем плане и на жесткий свет, образую- щийся от выдвижной вспышки. Перечитайте раздел «Жесткий и мягкий свет» в главе 3, чтобы освежить в памяти эти понятия.
Салат с креветками был сфотографирован при свете направленной на него встроенной вспышки. Обратите внимание на чрезмерную яркость и сильные пересветы на салате
на переднем плане. (Вверху слева)
f/3.2, ISO 400, 24–70 mm, L
Этот кадр также был сделан со встроенной вспышкой, направленной на салат
с креветками. Вспышка была прикрыта листом белой бумаги. Обратите внимание на более мягкое изображение и менее яркие световые пятна. (Вверху в центре)
f/3.2, ISO 400, 24–70 mm, L
Все было снято, как и в предыдущих фотографиях этой серии, но вспышка была закрыта мягким выдвижным рассеивателем, а не листом белой бумаги. (Вверху справа)
f/3.2, ISO 400, 24–70 mm, L
Данный кадр был сделан с использованием выдвижной вспышки, направленной на салат с креветками. Верхнее освещение было включено, а вспышка — частично прикрыта листом белой бумаги. Свет отражен
с помощью белого отражателя. (Внизу слева)
f/3.2, ISO 400, 24–70 mm, L
Но прежде, чем вы купите внешнюю фотовспышку, которая является подключаемым к камере дополнительным устройством (его описание приводится в следующем разделе), знайте, что существует несколько простых способов улучшить результат действия встроенной вспышки. Я советую вам опробовать их, потому что внешние вспышки стоят дорого и требуют больше изучения и практики.
Первый очень простой и очень дешевый способ рассеять жесткость прямого света встроенной вспышки в компактной или зеркальной камере — это взять лист белой бумаги и держать или приклеить его скотчем перед вспышкой. Прикрепив его к вспышке камеры, вы освободите себе руки, чтобы изменять наклон бумаги в разных направлениях для дальнейшего манипулирования светом, идущим от вспышки (это объясняется ниже). Кроме того, вы можете расположить отражатель возле объекта (или объектов) съемки, чтобы напра- вить больше света на композицию.
Бумага слегка рассеивает свет, так что яркость светлых участков уменьшится. Это придает элементам кадра чуть больше четкости. Белая бумага, закрепленная на вспышке при съемке верхней центральной фотографии на предыдущей странице, слишком сильно смягчила свет. Данное изображение можно улучшить с помощью отражения света.
Чтобы дальше усовершенствовать эту концепцию, я применила другую хи- трость при съемке фотографии на предыдущей странице внизу слева. Тот же самый лист белой бумаги был прикреплен над выдвижной вспышкой, но я ото- гнула его наружу. Бумага стала выполнять функцию небольшого, но мощного отражателя рядом со вспышкой. Это позволило свету отражаться от бумаги, добавляя в сцену больше света. А отражатель, размещенный рядом с салатом, еще сильнее подсветил кадр. Это прекрасный способ использовать жесткий свет от выдвижной вспышки в свою пользу.
Если вы пользуетесь зеркальным фотоаппаратом, то последним «обходным маневром» будет применение мягкой рассеивающей насадки для выдвижной вспышки, наподобие Opteka или Gary Fong (стоимость 8–20 долларов) с манжетой, которую вы просто фиксируете на вспышке резинкой. Имейте в виду, что это более прозрачные насадки, чем плотный лист белой бумаги, и, значит, они дают менее заметное улучшение.
Третья фотография на предыдущей странице (вверху справа) была сделана
с использованием мягкой рассеивающей насадки на встроенную вспышку камеры. Яркость сильно освещенных участков немного смягчилась благодаря этому небольшому приспособлению, и легкое рассеивание уменьшило общую интенсивность света. По сравнению с первым снимком серии, сделанным с использованием одной только выдвижной вспышки, качество этого снимка улучшилось.
Мне больше нравится результат, который дает лист белой бумаги, прикрепленный к вспышке (нижнее изображение на предыдущей странице), чем результат от рассеивающей насадки на вспышку. И вы тоже увидите, что лист белой бумаги особенно хорошо себя оправдывает тогда, когда вспышка используется в качестве дополнительного, а не основного источника света.
Никогда не бойтесь использовать то, что имеется у вас в распоряжении. Вы можете получить хорошие снимки со встроенной вспышкой, используя маленькие хитрости, как, например, прием с белой бумагой или недорогие рассеиватели. Но когда вы готовы перейти на следующий уровень в вашем занятии фотографией, внешняя вспышка приведет вас в совсем другой мир.
Внешняя вспышка
Внешние вспышки (speedlight) наиболее часто используются в качестве дополнительных импульсных источников света для цифровых фотокамер. Существует другая разновидность — тиристорные вспышки, но принцип их действия далек от идеала. Они могут легко повредить фотокамеру из-за нерегулируемого использования их высокой мощности.
Внешние импульсные вспышки могут устанавливаться в «горячий башмак» вашей камеры или на отдельный держатель или стол. Управляйте внешними вспышками напрямую через «горячий башмак» и настройки вспышки в вашей камере. (Модели различаются, так что читайте инструкцию к вашей камере.) Или подключайте их к радиосинхронизаторам или иным устройствам дистанционного управления, независимо от того, установлены они в «горячий башмак» или нет.
Чрезвычайная мобильность этих осветительных устройств и их встроенный источник питания делают внешние вспышки излюбленным инструментом у фотографов разных уровней и направлений. Это не дешевое удовольствие, цены на них начинаются от 300 долларов, но они станут вашим лучшим долгосрочным вложением в фотографию. И на протяжении всего времени, пока вы буде- те менять свою камеру на камеру более низкого или высокого уровня в линейке одного производителя, вам не придется менять вспышку при подключении другого оборудования.
Существуют и другие варианты, которые можно использовать, например более громоздкие импульсные источники освещения. Правда, важно знать, что пользоваться ими чуть сложнее, чем внешними вспышками. Более подробно импульсные источники рассматриваются в этой главе дальше.
Некоторые комплекты двухламповых импульсных источников с софтбоксами, переносной сумкой и двумя осветительными стойками можно приобрести менее чем за 250 долларов в магазине B&H в Нью-Йорке. Однако имейте в виду, что при та- кой цене качество этих комплектов оставляет желать лучшего. Но для начинающих фотографов, имеющих очень ограниченный бюджет, они станут эффективной стартовой площадкой. Это недорогое благодаря размеру входящих в него ламп устройство в результате может произвести более подходящий для еды свет, чем единственная внешняя вспышка. Только не забывайте рассеивать свет от при- боров, чтобы сделать его более привлекательным.
Опять же, поскольку у разных производителей соответственно разные модели и системы условных обозначений, я рекомендую использовать вспышку того же производителя, что и вашей камеры. Допускается использование вспышки от другого производителя, но она не задействует свои возможности замера экспозиции в полной мере. Это происходит потому, что технологии, применяемые во вспышках, запатентованы и предоставляют максимум возможностей при работе в рамках своего бренда. Если вы используете продукцию одного производителя, это гарантирует, что ваше оборудование полностью совместимо.
Параметры внешней вспышки
Как и у фотоаппарата, у вашей внешней вспышки есть разные режимы, которыми можно пользоваться. Хотя, как правило, самым распространенным и наиболее простым режимом в съемных вспышках является режим «Через объектив» (Through the Lens), или TTL. Это хороший режим, поскольку вспышка взаимодействует с камерой, вычисляя правильную экспозицию и мощность светового импульса. Иными словами, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сообщает вспышке, что нужно отправить импульс на фотографируемый объект. Она зафиксирует количество света, попадающего на матрицу, и определит необходимую мощность светового импульса. Эти данные отправляются обратно в камеру для обработки, чтобы привести в соответствие мощность вспышки, выдержку и величину диафрагмы. Затем камера запускает вспышку, чтобы сделать снимок. И все это происходит за микросекунды!
Можно установить на вспышке автоматический режим, но это будет аналогично использованию самой камеры в автоматическом режиме. Автоматический режим поручает камере рассчитывать все за вас. В каком-то смысле это гарантирует, что у вас получится снимок, но это не оставляет места для творчества.
Еще можно попробовать ручной режим, но тут придется взять все под свой полный контроль и стать «мозгом» камеры. Это значит, что для получения правильной экспозиции вам придется регулировать f-число диафрагмы в соответствии с мощностью вспышки. При съемке в ручном режиме может особенно пригодиться экспонометр для измерения падающего света (флешметр), который предоставляет данные, необходимые для настройки f-числа и выдержки по от- ношению к значению ISO. Этот внешний прибор, в отличие от внутреннего экспонометра камеры, учитывает не отраженный свет, а фактический доступный свет, падающий на объект. Экспонометр для измерения падающего света незаменим в условиях высокого контраста, когда внутренний экспонометр камеры усредняет отраженный свет (почти всегда некорректно) для экспозиции.
Существует столько же разновидностей экспонометров, сколько моделей камер, поэтому проанализируйте свои возможности и приоритеты, прежде чем приобрести это устройство.
Да, я только что говорила, что внешние вспышки лучше, чем встроенные в камеру. Сейчас я собираюсь объяснить, как пользоваться внешними вспышками, установленными на камеру.
Одним из преимуществ использования прямо на камере внешней вспышки, вставленной в «горячий башмак», является отсутствие необходимости беспокоиться о том, где бы ее установить — на штативе или на столе. Для этого потребовался бы синхронизирующий кабель или набор радиосинхронизаторов. (См. стр. 106.)
Когда вспышка закреплена на камере, ее головку можно легко повернуть в необходимое положение. Отверните ее в сторону и вверх от блюда с едой или даже разверните ее назад. Опция поворота головки дает больше возможностей для смягчения, рассеивания и игры со све- том. Для получения отраженного света используйте белую поверхность, разместив ее сбоку, или прикройте вспышку листом белой бумаги, чтобы получить рассеянный свет, точно так же, как вы бы действовали со встроенной вспышкой.
На нескольких следующих страницах мы познакомимся с некоторыми простыми способами использования внешней вспышки, установленной на камере. Но сначала посмотрите на изображение справа. Вспышка была направлена
При создании этого изображения корпус камеры был расположен вертикально, а вспышка была направлена на трайфлы (традиционный английский слоеный десерт из бисквита, фруктов и взбитых сливок. — Прим. перев.). Ни рассеиватель, ни отражатель не применялись, чтобы смягчить свет. В результате получились грубые тени и неприятный свет.
Экспозамер
Чтобы воспользоваться простейшим экспонометром для измерения падающего света, просто держите его рядом с объектом съемки и «пыхните» вспышкой. Экспонометр зарегистрирует количество света, падающего на объект, и выдаст соответствующее f-число диафрагмы и значение выдержки относительно значения ISO. После этого можно вручную настроить камеру в соответствии с этими показаниями. Конечно, бывают и более сложные модели. Техническую информацию ищите в инструкциях к конкретным экспонометрам.
Фотосъемка при искусственном освещении прямо на объект. Свет ничем не управлялся. Как видите, ничего лестного про этот снимок сказать нельзя. И мало что можно сделать в процессе постобработки, чтобы исправить грубые тени и блики.
Отмечу, что на этой серии снимков внешняя вспышка используется в качестве основного источника света, а верхний свет включен лишь для того, чтобы я могла перемещаться по комнате.
К счастью, кошмарный снимок на предыдущей странице можно легко исправить, просто отвернув вспышку от объекта направо или в потолок, как показано на соответствующих двух изображениях справа и слева.
Поскольку свет направлен в сторону от объекта, он менее интенсивен на фотографии слева. Это помогает уменьшить грубые световые пятна и резкие тени.
Помните, что свет всегда в некоторой степени отражается естественным образом, даже если вы не установили отражающее приспособление наряду с осве- тительным оборудованием. Свет от вспышки автоматически от- разится от других вещей в ком- нате. Это неплохо для фуд- фо- тографии, поскольку делает свет более мягким, когда он доходит до объекта съемки. Чтобы доба- вить больше света в натюрморт, особенно слева от трайфлов, от- ражатель или белая панель со- кратили бы путь, преодолевае- мый светом, и лучше осветили бы весь кадр.
На снимке справа вспышка была направлена в потолок, ко- торый послужил отражающей поверхностью, рассеяв и смяг- чив свет. В результате теперь свет обволакивает трайфлы
и мягко падает на задний план. Кроме того, это сводит к ми- нимуму тени с левой стороны. Больше информации о примене- нии мягкого света можно найти в разделе «Жесткий и мягкий свет» в главе 3.
 |
Здесь при съемке трайфлов головка вспышки была
направлена в потолок, который послужил в качестве отражателя.
Это смягчило свет и ослабило интенсивность теней в левой части композиции.
f/3.5, ISO 400, 24–70 mm, L
|
 |
Вспышка направлена вправо
и отражается от закрепленной
на стойке белой панели размером 100×150 см. (Вверху слева)
f/6.3, ISO 800, 24–70 mm, L
|
 |
Кадр был сделан с помощью того же приема, который описан выше. (Внизу слева)
f/3.5, ISO 400, 24–70 mm, L
|
Отражение света вспышки от белой поверхности позволяет получить большой импульс света с минимальными усилиями. Чтобы добиться большего отражения, чем может дать потолок, воспользуйтесь белым плакатным листом, повесив его с помощью зажимов. Или можно использовать плотный белый рассеиватель, который входит в стандартные рассеивающие комплекты 3-в-1 или 5-в-1. Однако помните, что чем больше рассеиватель, тем сложнее надежно его установить. Штатив с кронштейном или стойка с перекладиной значительно облегчают жизнь в этом отношении.
На фото слева (внизу) рассеиватель установлен близко к объекту, поэтому на переднюю правую часть композиции падает большое количество света. Давайте посмотрим, можно ли еще как-то улучшить то, что получилось.
Да, можно! Добавление еще одного отражателя в схему освещения значительно улучшило снимок.
Попробуйте использовать этот прием в своих фотографиях. Установка второго отражателя вроде белой панели занимает всего-то лишних две минуты, зато существенно меняет дело. Чтобы найти больше приме- ров, свидетельствующих о пользе от- раженного света, еще раз загляните в раздел «Отражатели» в Главе 3.
Итак, мы узнали, что внешняя вспышка предоставляет широкие возможности для фотографии, даже если
она закреплена на камере. Можно применить другие осветительные принадлежности в проектах с использованием искусственного света: дополнительные вспышки, радиосинхронизаторы, синхронизирующие кабели и оптические устройства управления. Об этих устройствах рассказывается далее.
Радиоволны
Как только вы начнете экспериментировать с внешними вспышками для повышения качества своих фотографий при использовании искусственно- го освещения, вам захочется шагнуть дальше. А именно, снять их с камеры и манипулировать ими дистанционно. Наиболее популярный и верный способ это сделать — использовать беспроводные радиосинхронизаторы.
Рассмотрите варианты оптического управления (инфракрасные или коммуникационные устройства) или управления по радиоканалу. Большинство внешних вспышек работают в ведомом режиме, с помощью которого ими можно управлять дистанционно. Нужно лишь установить одну вспышку в ведущем режиме, а остальные — в ведомом режиме.
Чтобы узнать больше о настройках, необходимых для того, чтобы получить свет от вспышки конкретной модели конкретного производителя, обратитесь к руководству по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с некоторыми книгами, которые я рекомендую в приложениях, чтобы получить дополнительные сведения об обращении с оборудованием для искусственного освещения.
Радиосинхронизаторы
Радиосинхронизаторы пользуются большой популярностью у фотографов, которые хотят либо отделить вспышку от корпуса камеры, либо добавить более одной внешней вспышки к комплекту приборов студийного освещения. Благодаря радиосинхронизаторам фотограф может поставить свою вспышку в любой точке помещения и дистанционно приводить ее в действие, не отхо- дя от камеры. Это позволяет вспышке функционировать в качестве домини- рующего источника света из любой точки рядом с местом съемки.
Но по какой причине вы вообще можете оказаться в стороне от своей вспышки? Что ж, например, вы можете оказаться в ситуации, когда потребуется рассеивать искусственный свет с помощью большого диффузного экрана. Источник света должен находиться за экраном, в то время как вы
с камерой должны быть перед блюдом с едой, чтобы запечатлеть его под правильным углом. Или, возможно, вам понадобится большая площадь отражения, и головке вспышки, если та закреплена на камере, будет непросто придать нужное для снимка положение. Радиосинхронизаторы предоставляют огромный простор для манипуляций. И они особенно популярны благодаря простоте использования и безотказности.
Радиоволны перемещаются во всех направлениях, так что нет необходимости нацеливать такой синхронизатор точно на вспышки, чтобы их включить. И они безошибочно срабатывают, когда нужно включить несколько вспышек одновременно.
Беспроводные синхронизаторы, такие как Radio Popper и типичные образцы Pocket Wizard, преобразуют данные о свете, содержащиеся в ведущей вспышке, в радиосигнал, который посылается на приемное устройство, трансформирующее эту информацию в световой сигнал. Вспышка считывает этот световой сигнал и срабатывает.
Такие приборы стоят недешево, и цены зависят от производителя и модели, поэтому читайте обзоры и приценивайтесь, чтобы определить, насколько разные варианты подходят вашей камере. В значительной степени это вопрос бюджета и личных предпочтений, а также совместимости имеющегося у вас оборудования. Но независимо от того, какой бренд вы выберете, не забудьте купить несколько запасных комплектов батарей, потому что эти устройства потребляют очень много энергии.
Заполняющая вспышка
Если вам интересно пройти испытание и сделать еще один шаг вперед, то поставьте опыт с применением вспышки при естественном освещении. В режи- ме TTL вспышка может пригодиться в качестве заполняющего источника света. Она поможет справиться с чересчур высоким контрастом в композициях, где присутствуют резкие тени, и она поможет осветлить темные участки, например, в композиции с контровым освещением.
Радиосинхронизаторы особенно выручают там, где ваш единственный источник освещения — свет от вспышки. Пользуйтесь внешней вспышкой так же, как студийным осветителем с зонтом. С радиосинхронизатором будет проще использовать диффузные рассеиватели и отражатели, нежели пытаться прикрепить зонт к вспышке. Просто снимите вспышку с каме- ры, установите ее за рассеивателем и занимайтесь другими дела- ми. Настройте синхронизаторы, чтобы дистанционно включить вспышку, когда будете готовы.
Чтобы привести в действие вспышку (или несколько вспышек) при помощи синхронизатора, попробуйте закрепить пусковое устройство на «горячем башмаке» и присоединить приемник
к вспышке. Такая установка позволит вам находиться на любом желаемом расстоянии от камеры и от объекта и тем не менее включить вспышку.
Конечно, студийные осветительные приборы и вспышки, закрепленные на камере или управляемые
с помощью беспроводных радио- синхронизаторов, являются далеко не единственными источниками искусственного света. Количество имеющихся у вас вариантов освещения, даже при скромном бюджете, пропорционально вашему воображению и времени, которое вы готовы потратить на то, чтобы за- ставить их работать.
 |
В этой схеме передатчик радиосинхронизатора закреплен на «горячем башмаке», в то время как приемник подключен к вспышке посредством кабеля. Это позволяет дистанционно включить вспышку.
f/2.8, ISO 800, 50 mm
|
Переносные осветительные приборы и софтбоксы
Когда пространство для съемок, расходы на фотографирование и время
на монтаж и разборку оборудования становятся проблемой, полезно иметь набор переносных источников света, ламп и/или софтбоксов. У меня, на- пример, есть пара друзей, которые обожают увековечивать свое кулинарное мастерство, но им приходится делать это по ночам. Просто они не выносят, когда дети бегают вокруг фототехники и, зачастую спотыкаясь
о треноги, ломают штативы. Особенно в зимние месяцы, когда солнечного света меньше, многие фотографы начинают ценить возможность положить- ся на простые и удобные вспомогательные осветительные устройства.
Переносные осветительные приборы и лампы
Чрезвычайно популярна переносная осветительная система Lowel Ego Light. Она выглядит как прямоугольный плоский футляр с электрической лампой внутри. Из того, что я видела, это изделие лучше все- го имитирует естественный свет при соответствующих режимах и на- стройках камеры и эффективном использовании отражающих белых панелей. Одна лампа продается примерно за 90 долларов, а система с двумя лампами, которая обычно идет в комплекте с набором цветных фонов, потянет долларов на 200.
Я знаю людей, которые отказались от полной системы и остановились на паре флюоресцентных ламп Lowel Ego. Они присоединили эти лампы к небольшому светильнику с плоским белым абажуром и абсолютно довольны результатом. Имейте в виду, что плотность и материал абажура повлияют на то, сколько света будет рассеяно, и вследствие этого изменят качество доступного освещения.
Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, никогда не кладите лист бумаги на электрическую лампу! Бума- га мгновенно загорится, и, оставленная без присмотра даже на непродолжительное время, станет причиной пожара! Никакой. Бумаги. Только рассеиватель!
Софтбоксы
Еще один пользующийся спросом прибор искусственного освещения — простой софтбокс. Вы можете купить софтбокс или сделать его самостоятельно. Но имейте в виду, что существует две разновидности софтбоксов. Одни используются для установки на столе (об этом позже), а другие надевают- ся непосредственно на саму камеру.
Блог «Steamy Kitchen»
Моя хорошая подруга, Джейден Хейр (Jaden Hair), ведет популярный блог «Steamy Kitchen» («Кипящий котел»). Она написала подробный пост о том, как использовать осветительную систему Lowel Ego Light и чего от нее ожидать. Должна сказать, что я была под большим впечатлением от качества ее света и от того, насколько просто его установить и убрать. Статью Дж. Хейр можно прочитать на http://steamykitchen. com/266-lowel-egolights- for-food- photography.html.
Маленький плоский софтбокс, подобный описанному выше, имеет размер 9×13 см, но в студийных схемах расположения приборов я видела и софтбоксы размером 50×70 см (стоимостью около 40 долларов), и более крупные модели. Некоторые самодельные софтбоксы могут достигать безумных размеров, поэтому приходится устанавливать вспышку на штатив повышенной прочности. Будьте одержимы! Будьте фанатичны! Но помните, что следует выбирать оборудование, оптимальное для вас, — с точки зрения бюджета, сложности использования, простоты установки и разборки, имеющегося у вас времени и пространства и т.д.
Настольные софтбоксы
Другой хорошо известный и эффективный вариант софтбокса ставится на стол или другую ровную поверхность. В большинстве случаев он выглядит как тент из трех секций. Поэтому он также известен под названием све- товой куб. Он сделан из нейлоновой ткани и имеет открытую сторону спе- реди. Разложите продукты внутри софтбокса и расставьте осветительные приборы (желательно флюоресцентные или галогеновые лампы) снаружи. Софтбоксы стоят от 40 до 100 долларов и больше, в зависимости от вы- бранного размера и производителя.
Эти устройства так просто сделать, что некоторые сами берутся мастерить свои собственные — меньше чем за 10 долларов. Стоит об этом подумать. Это недорого, вы можете сделать софтбокс за выходные, и он, как ни стран- но, будет справляться со своей задачей! Он несовершенен, но честно выполняет свои функции по рассеиванию резкого света для создания качественных снимков.
Можно изготовить настольный софтбокс из картонной коробки. Закрой- те стенки тканью и положите белый плакатный лист сзади в качестве отражателя. Можно также использовать черный плакатный лист или любой другой цвет для придания разнообразия вашим фонам. Такой тип софт- боксов идеален для съемки крупным планом еды или отдельных мелких предметов. Он не предназначен для крупных настольных схем и сложных композиций.
Сделай сам
В Сети существует несколько сайтов с инструкциями по самостоятельному изго- товлению софтбоксов, но я считаю, что самый посещаемый и исчерпывающий пост о том, как сделать свой собственный софтбокс, находится на широко известном веб- сайте Strobist. Как своими руками сделать студию для макросъемки за 10 долларов: http://strobist.blogspot.com/2006/07/how-to-diy-10-macro-photo-studio.htmlhttp://strobist.blogspot.ru/2006/07/how-to-diy-10-macro-photo-studio.html
Пользуетесь ли вы готовыми или самодельными принадлежностями, помните основные принципы управления светом: рассеивать и отражать. Независимо от того, естественный или искусственный свет вы используете или оба вместе, эти особенности неизменны:
свет падает с разных сторон;
качество и количество света изменяется;
нужно правильно управлять светом, чтобы получить желаемый результат.
Я часто шучу, что моя студия представляет собой гигантский софтбокс, потому что на каждом окне висят непрозрачные простыни. А ведь так и есть! Искусственное освещение даст вам свет, и даже неплохой свет, но особенный. И не забывайте рассеивать и отражать его, чтобы правильно им управлять, — точно так же, как и естественным светом. Крупные источники искусственного света, как, например, большие импульсные приборы
и студийные лампы, будут полезны, но затраты на такое оборудование целе- сообразны, только если вы очень серьезно настроены сделать фотографию своей работой и вам часто приходится полагаться на искусственное освещение.
Если это не ваш случай, знайте, что можно получить хороший свет для фотоснимков при помощи комбинированного использования импульсных приборов, большого рассеивателя и софтбокса. Такая схема расположения студийного оборудования потребует от вас дальнейшего изучения, и я советую почитать книги, посвященные искусственному освещению, когда вы будете готовы двигаться в этом направлении. (См. рекомендации в приложениях.)
При любых обстоятельствах анализируйте, какой способ рассеивания вы собираетесь применить к данному источнику света — отвернув его в сторону от блюда с едой. Изучите разные способы отражения света для ослабления теней и определитесь, насколько сильный или слабый эффект вам нужен в снимке. Разработайте свой собственный способ управления окружающим светом. Никогда не прекращайте творческих поисков!"**
**Публикация выдержана из книги "МАСТЕРСТВО ФУД-ФОТОГРАФИИ ЭЛЕН ДЮЖАРДЕН" издательство ЭКСМО.
______________________________________
Helene Dujardin
PLATE TO PIXEL:
DIGITAL FOOD PHOTOGRAPHY & STYLING
Copyright © 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
All rights reserved
This translation published under license
Оформление переплета С. Власова
Д 95
Дюжарден, Элен.
Мастерство фуд-фотографии / Элен Дюжарден ; [пер. с англ. О. И. Буб- новской]. — Москва : Эксмо, 2014. — 288 с. : ил.
ISBN 978-5-699-72346-1
Отправить комментарий