СЪЕМКА ЕДЫ В НИЗКОМ КЛЮЧЕ ИЛИ "DARK PHOTO"

Фотография в низком ключе "Low Key" или такое популярное название среди фотографий с едой "dark photo" , что в переводе с английского, темное фото.

Низкий ключ – это техника съемки, когда светом выделяется лишь малая, самая значимая часть изображения. Все остальное должно оставаться в тени. В фотографии. выполненной в низком ключе, преобладают темные тона – фон. Обстановка, реквизит – все должно по яркости быть меньше, чем главный объект. Это придает изображению драматичность, загадочность, иногда и мистичность. Низкий ключ – это довольно распространения техника, которую зачастую можно встретить в натюрморте.

Как снимать темные фото?

Совсем необязательно иметь темное помещение. Такого эффекта можно достичь и при обычном освещении, используя определенные настройки камеры.

Как это делается?

Желательно, но не обязательно, иметь окружающее освещение как можно меньшей яркости. Просто для того, чтобы облегчить себе задачу. Если ваше помещение светлое, не переживайте, все исправимо, вам нужно всего-лишь контролировать поток света исходящий из окна или от вашей вспышки, если снимаете с ИО.

Для съёмки понадобится один источник света окно или лампа (возможно, даже настольная, не удивляйтесь) и отражатель белый, для заполнение затемненных участков или черный, для поглощения излишнего потока света, флаги в виде картонок или темной ткани, которая поможет преграждать излишние потоки световых лучей.

Если вам посчастливилось иметь качественное естественное освещение, то прекрасно! Если же свет плохой, то воспользуйтесь искусственным импульсным или простой настольной лампой, только не забудьте выставить правильный баланс белого, в соответствии с типом освещения, что бы ваша картинка не получилась излишне желтой или не ушла в синий.

Естественно, лучше использовать штатив, т.к. снимаем мы в достаточно ограниченном световом пространстве, а значит будем делать длинные выдержки. Во-первых, снимок сделанный с использованием штатива всегда четче, чем сделанный «с рук». Во-вторых, вы можете корректировать композицию или угол наклона камеры, не выходя из кадра. И самое главное, если вы фотографируете при естественном освещении не очень большой интенсивности, то длинная выдержка просто потребует от вас использование штатива. Старайтесь максимально использовать ситуацию и ставить наименьшее значение ISO это положительно скажется на качестве, а вот выдержка может быть сколь угодно длинной. 

Но пусть вас не вводит в заблуждение такой скромный набор оборудования. Техника Низкий ключ достаточно сложная в исполнении и вам придётся хорошенько постараться, чтобы добиться качественного результата.

Подумайте, что именно вы хотите отобразить в данной технике, напиток, фрукты или какое-то другое блюдо. Тщательно продумайте реквизит. Он должен стилистически подходить предмету съёмки. Не стоит фотографировать изысканно оформленное ресторанное блюдо на мешковине или старой сколотой разделочной доске. Равно как очевидно простую еду неуместно фотографировать на эксклюзивных тарелках. Все должно подходить по смыслу, задача реквизита – подкрепить композицию, а не разрушить её, перетянув на себя все внимание зрителя. Важным условием является то, что какой реквизит вы бы не подобрали, он должен быть в тёмных или приглушенных тонах. Это касается также заднего плана и подложки.

А теперь важный момент. Экспозиция должна быть настроена таким образом, чтобы предмет съёмки был хорошо освещен, полностью или частично. Да, низкий ключ подразумевает преимущественно тёмные тона в изображении, но это вовсе не означает, что блюдо должно быть плохо различимо. Объект съемки не должен быть недоэкспонирован! Этим часто грешат начинающие фуд фотографы.

Чтобы вдохновиться, я рекомендую вам посмотреть работы Katie Quinn Davies (проект What Katie Ate), Skyler Burt (проект We eat together), Sharyn Cairns, Claudia Totir.

Материал написан с использованием статьи с сайта

http://profotovideo.ru/uroki-fotografii/fud-fotografiya-v-technike-nizkiy-kliuch  

Автор: Татьяна Сапрыкина

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА

К фотографиям в низком ключе, я лично шла долго, а точнее сказать, мне пришлось попробовать этот стиль, дабы сказать себе, "я попробовала, я знаю, я могу". Иначе как можно дальше двигаться в мире фото, не попробовав ту или иную технику.

Так ведь и не узнаешь, что нравится тебе больше или меньше. Кстати сказать, раньше я не жаловала темные фото за их мрачность, мой стиль, это все же больше светлая сторона фотографии, однако, хочется признаться, что попробовав эту технику, нашла для себя ее очень интересной в исполнении. 

Итак перейдем к световой схеме, а прежде вспомним, что темное фото по определению - темное и светом выделена лишь основная часть фотографии.

Как это сделать?  Давайте рассмотрим наглядно на схеме ниже:

Фото, снято по схеме, представленной выше с единственной лишь разницей, тут с противоположной стороны от источника света стоит черный поглотитель света, который создает некий провал в тени. Такие части фото называют, областью додумывания фото. Вы сами решаете, продолжается ли там ящик или он закончился сразу после границы цветов.

Для того что бы снять темное фото, нам необходимо создать луч света в темном царстве, а значит создать нечто похожее, что изображено на схематичном рисунке, который для меня подготовила талантливый иллюстратор Жанна Коротова  @zhannakorotova.

Если вы используете окно, поток света будет более рассеяный и слегка уловимый глазу либо наоборот, ярким, если у вас солнечная сторона. Помните, камера все считает и увидит любой, даже самый слабый поток света, главное настройки в ручном режиме выставить так, что бы уловить освещенный этим потоком света предмет (настройки камеры у всех будут разные, т.к. источник света у каждого из вас более или менее яркий) выставить главный объект нужно таким образом, что бы он освещался этим искусственно созданным потоком света. 

Давайте разбираться:

• Фон 1 - это ваш фон задник или стена, который может попасть в ваш кадр, а может и не попасть, все зависит от вашей задумки;
• Фон 2 - это флаг (лист темного картона или черный отражатель или стена идущая к окну), который преградит поток света идущий непосредственно на фон, его размер вы можете изменять в большую или меньшую сторону, освещая фон больше или меньше, это уже на ваше усмотрение, экспериментируйте и смотрите на картинку, которая у вас получается. Чаще всего этот флаг в поле зрение объектива не попадает, но иногда, в роли этого флага выступает стена идущая к вашему окну и в зависимости от вашей творческой задумки становится частью композиции или нет;
• Фон 3 - это еще один флаг (лист картона или отражателя, чаще всего темной стороной, что бы не создавать дополнительного источника света), с помощью которого создается поток света, который будет освещать фотографируемый объект. Его так же можно двигать увеличивая поток света или уменьшая. Можно вообще убрать его из световой схемы, тогда вы откроете больше пространства перед вашей композицией и она будет менее глубокая, место для фантазии зрителя уменьшится, глазу откроется больше деталей в кадре.

В качестве источника света может выступать как окно, так и любая электрическая лампа/вспышка. Поток света от лампы или вспышки можно регулировать прозрачной тканью, или рассеивателем, что бы сгладить тени, но я считаю, что нужно экспериментировать, потому что при съемке интересных моделей, иногда можно получить прекрасные тени как продолжение композиции как на фото ниже.

Про настройки фотоаппарата:

Штатив, как мы уже говорили, вам в такой съемке очень пригодится, если вы, конечно не решили задирать ISO на максимум, теряя качество изображения  и раскрывая диафрагму на минимальные значения, размывая все "ВХЛАМ", что тоже не придаст вашей фотографии особого качества. 

Давайте от обратного.

Что в первую очередь нужно выставить?

• Баланс белого, это то, с чего начинается любая съемка. Если снимаете у окна, то ставьте настройки "дневной свет", если пользуетесь настольной лампой, то в соответствии с лампочкой, которая там используется, в настройках вашего фотоаппарата есть все варианты, однако, с каким бы светом вы не снимали, со вспышкой, лампой или светом от окна, я всегда рекомендую ставить ручные настройки "ББ" используя серую карту или чистый, белый лист бумаги (как выставить ручной баланс белого, вы легко найдете в яндексе или в инструкции к вашему фотоаппарату, очень полезная книжка, кстати), при обработке проще всего будет привести фото в божеский вид.
• ISO поставьте минимальное значение 50 или 100, в зависимости от возможностей вашей камеры, это позволит снять вам максимально качественный кадр без паразитного зерна от недостатка света. Если штатива нет, то максим, что я советовала ставить, это 800 на средне статистических камерах, дальше, все плохо, зерно будет различимо даже на экране телефона, который привык предательски приукрашать фотографии из-за небольшого разрешения экрана. Если печатать фотографии не планируется, то это терпимо, если фото готовите к фотобанку или в печать, подумайте, стоит ли пренебрегать этой настройкой.
• Таймер отсрочки на 2 секунды, одна из очень полезных настроек, позволяющих избежать смаза в фотографии. Поверьте, даже маленькое колебание камеры от нажатия кнопки спуска может дать смазанное фото, а заметить его вы можете только на компьютере, когда все вещи собраны и фото повторить не возможно. На экране камеры подобные смазы слабо различимы.
• Диафрагму лучше выставить в диапазоне не менее 5-7 значений, а лучше больше. Нет смысла размазывать фон, который по задумке и так темный и слабо различимый, большей загадочности эта настройка не придаст, а вот резко изображаемого пространства поубавиться может и в условиях слабого освещения это может сказаться не положительно на кадр. Экспериментируйте, смотрите и решайте, какие ваши любимые значения диафрагмы в темных фото.
• Экспо замер - многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря (  это квадратик с точкой, пустой квадратик или еще пара квадратиков в настройках вашего фотоаппарата, на которые вы наверняка никогда не обращали внимания, а я рекомендую хоть раз поэкспериментировать именно в темных фото, уверена, тут вы и поймете смысл этих настроек). Это отдельная и очень полезная тема, по этому тут освещать ее не буду, оставлю вам возможность перевести значок экпозамера на несколько значений и сделать столько же разных кадров одной композиции, все сами поймете. Полезная штука в фотографии.
• Выдержка, тут все будет индивидуально в зависимости от количества света попадающего на матрицу вашего фотоаппарата. Если у вас достаточно хорошее освещение, то длинна выдержки будет короче, если совсем темно, то разумеется она будет длиннее, потому не обойтись без штатива. Пробовать можно начать в режима "приоритет диафрагмы" (AV), ваша камера самостоятельно подберет нужную выдержку, однако, в полностью ручном режиме вы быстрее получите желаемую картинку, потому как камера может посчитать ваше освещение не достаточным и пересветить ваше фото, убив вашу задумку о дарк фто.

В данной схеме отсутствует 2 фон со схемы выше, тут при съемке использовался только черный фон слегка удаленный от стола, он же и преграждал частично поток света, флаг 3 со схемы выше в данном случает преграждает свет, который должен попасть на переднюю часть фотографии.

Ставьте сердечко под текстом, если статья была вам полезна, оставляйте свои комментарии и дополнения, а так же сохраняйте материал к себе на страницы соц сетей, нажимая соответствующие иконки под текстом.